Черная Ганча – светлая река

За что ее назвали Черной – ума не приложу. Разве что за черные стены лесов с сомкнутыми вверху кронами, которые в солнечный день дают густую, почти черную тень. А в остальном она очень похожа на свою кузину, тоже Ганчу, но Белую. Сейчас они живут в разных странах, хотя географически – ближайшие соседки, между ними всего 10–15 км. Почему Ганчу зовут Ганчей легко понять, если знаешь литовский. «Анчас» значит утиная, а особенность белорусского произношения – гаканье – превратила ее в Ганчу.

На заре своей туристской юности назвал я байдарку «Ганча», и имя это написал на борту. Однажды в верховьях Зельвянки нас засекли сельские мальчишки. Срезая излучины, несколько раз подбегали поближе посмотреть на такую невидаль. Скромные, любопытные, они смотрели через кусты и шептались между собой – как крестьянские дети у Некрасова. Один вслух прочитал: «Ганча!». Другой поправил: «Якая табе Ганча – Гонча!». Поменял одну букву – и тихоход превратился в болид.

Знаком я с Черной Ганчей более 50 лет. Еще юношей кое-как доезжал до Сопоцкина, а дальше – пешком. Несколько раз пришлось возвращаться с Ганчи пешком аж до самого Гродно, более 30 км. Платой за эти большие переходы были яркие картины девственной ганчинской природы. Нетоптаные луга с травой до пояса, стаи почти метровых рыб в омутах с кристальной водой, причудливые, фантастические завалы из огромных деревьев, рухнувших в воду. Громкий весенний звон птиц, краски цветов, свежие щепки и белые конусы бобровых погрызов, волнующий запах дикой, безлюдной, рвущейся из всех щелей Жизни.

И я делал из ореховых прутьев копья, заострял их ножом, подкрадывался по берегу поближе к плавающим торпедам и с силой метал свой гарпун. Раз даже попал, вернулся домой с добычей – килограммовым голавлем. Ради всего этого готов был 30 км шагать с песнями!

Следующий этап моего освоения Черной Ганчи – подводная охота. Отцом-основателем ее в Гродно был Евгений Околов. Он – спичечный коробок, я – спичка. Раз соприкоснувшись, я тут же вспыхнул. И на 10 лет стал фанатиком подводной охоты. На Ганчу уже пошли автобусы, и иногда в 5 утра я туда выезжал, а в 7 уже выныривал со щукой на гарпуне. Ездил и с друзьями, и в одиночку, ночевал в кустах под комариный звон, а то и под волчий вой. Зато могу гордиться тем, что по кускам проплыл всю белорусскую часть Ганчи под водой.

Приключений – море, например, подводные встречи нос к носу с бобрами. Круговерть в поисках рыбы среди подводных коряг, залезание в пещерки, а то и норы, требует хорошей физической подготовки, крепких нервов, но главное – расчетливой головы. Когда крадешься в полутьме к силуэту большой щуки или форели, вертишься, как акробат, среди острых сучьев в погоне за стайкой быстрых хариусов, легко забыть, что ты под водой, и переоценить свои возможности.

Главной мечте – встретить лосося – не пришлось осуществиться. Какое-то время на плотине Каунасской ГЭС рыбоподъемник работал, часть рыбы прорывалось вверх по Неману. Коллега видел на Марыхе лосося и очень ярко об этом рассказывал. Сейчас, когда телевизор нас учит рыбку ловить и отпускать, я этим проникся – и ни за что не поднял бы ружье на лосося, стал бы его защищать от сетей и вил, а тогда, 40 лет назад, не было и тени сомнения…

Дальние походы и сложные горные реки отвлекали от Ганчи. Но экзотика гор и тайги не смогла затмить буйную красоту домашней реки. Каждый год в перерывах между большими походами обязательно проплывал по ней с семьей, друзьями. Купались в прозрачной воде, подолгу плыли рядом с лодкой, прыгали с обрывов на песчаный склон, а то и прямо в воду, на стоянках отдыхали на ароматных мятных полянах, пили горячий кофе, стоя по горло в воде. Однажды почти вплотную подплыл к пятнистому крошке-олененку, который ожидал маму, лежа у самой воды среди редкой высокой травы. Не забуду его большие черные глаза, удивленный взгляд – что ты за чудище? откуда взялся? Но убегать и не подумал.

Помню, шестилетний внук, сидя у костра, задумался и неожиданно спросил:

– Дедушка, знаешь, что я больше всего на свете люблю делать?

– ?

– Плыть по Черной Ганче.

К мудрым словам ребенка присоединяюсь и я.

Знаете ли вы реку, у которой есть начало, есть конец, а середины нет? Далеко искать не надо – это и есть наша Черная Ганча. Без малого 200 лет назад 20 км ее серединки … потерялись! Как это произошло? В те далекие годы на нынешней территории Польши, в десятке километров от границы, воду Ганчи разделили примерно пополам. Одну часть пустили в Августовский канал, другую – в речушку Шлямицу, от чего она стала вполне приличной рекой. Вода направо в канал, налево – в Шлямицу. А где же Ганча? Ее не стало. Удивлены?

Снова появляется Черная Ганча через 20 км, уже на белорусской земле при слиянии Марыхи и Шлямицы. Было бы логично Шлямицу переименовать в Черную Ганчу. Тогда большая река, ставшая разорванной лентой, снова обрела бы целостность.

Полная длина реки 147 км. Начало берет в Польше, из озера… Ганча. Раскинулось оно в глубокой котловине и прекрасно видно прямо с дороги. Вытекающая речушка Черная Ганча сначала непроходима даже для байдарки. В городе Сувалки Ганча по-прежнему небольшая река.

Вот так туристы-водники проплывают в верховье Ганчи под автомобильным мостом

Через десяток километров впадает в самое большое (21 км²) и самое красивое на Сувальшчине озеро Вигры, что на мертвом ныне ятвяжском языке значит «Кривое».

Главное украшение озера – невероятная прозрачность воды. Дно и его обитатели просматриваются на большой глубине, байдарка словно парит в воздухе. Иногда от этого даже становится слегка не по себе. По листьям кувшинок бегают стаи водяных курочек, много различных уток, бакланов. Кроме обычных рыб водится озерный лосось – троть, селява (корюшка).

От озера Вигры вниз по Черной Ганче начинается самый, пожалуй, популярный в Польше водный маршрут. Найти исток Ганчи из озера – непростая задача. Только через километр узкого залива появляется течение. С обоих берегов – стены камыша, пробитые кабаньими тропами. Вокруг кишат птицы, тучи мальков ждут своего часа – подрасти и уплыть для взрослой жизни в Вигры. Лес далеко, выйти на берег сложно. Настоящая болотная река, только с кристально чистой водой. И так – около 15 км.

За деревней Высокий Мост Ганча вплывает в леса одной из крупнейших в Европе Августовской пущи. Чем дальше, тем она становится красивее и все больше похожей на нашу Ганчу. Острова, мрачные лесные тоннели, открытые поляны, высокие песчаные берега. Но проходы для байдарок есть везде, польская Ганча проходится без обносов.

В сезон река наполнена туристами. Словно цветы, брошенные девицами в воду, плывут пестрые караваны байдарок. Лодки белые, красные, желтые, голубые, зеленые – все цвета радуги! Можно просто сидеть на берегу и любоваться такой красотой.

Частенько слышна иностранная речь. Моторным судам вход на Ганчу категорически запрещен – только весла.

Местные жители стараются заработать, оказывая туристам всяческие услуги. На берегах, а иногда и над водой зазывают рекламные щиты: «Поляна для бивака», «Теплый душ», «Свежее молоко», «Зарядка мобильных телефонов» и т.п.

Но вот подплываем к деревне Рыголь, и Черной Ганчи не стало. Половина воды – направо, в Августовский канал, другая – налево, в Шлямицу. Поплывем по ней.

Воды в реке стало меньше, но вполне достаточно для байдарки. Через километр – самое красивое место всего региона. Река несется в настоящем каньоне, прыгает по шивере через камни – держись, турист, показывай свою технику. Дальше длинное озеро Глубокое с немалым количеством рыбаков. И вот уже просторы пограничного озера Шлямы. В дальнем конце его – Беларусь, но плыть туда нельзя. Можно только обогнуть остров и вернуться к машине со стеллажом для байдарок.

Чтобы этот сплав продолжить дальше, надо проехать около 150 километров, и через границу, Гродно, Сопоцкин вернуться к тому же озеру Шлямы, но уже с нашей стороны.

Одно время пограничный режим был мягче, разрешалось подойти прямо к колючей проволоке и помочить руки в водопаде, по которому вода из озера Шлямы скатывается в реку Шлямицу. Сейчас, чтобы сюда попасть, нужно специальное разрешение. По карте до Немана около 45 км.

Выше Калет река очаровывает с первого взгляда. Вода – как слеза, глубина около метра, ширина 5 – 10. Природа без следов деятельности человека – кусты, луга, леса, и вся эта красота нависает над берегами, заглядывает в байдарку. Течение позволяет не грести, а просто сидеть и любоваться всем, что видишь на берегах и в воде. В лодку, а то и прямо в рот, свисают гроздья красной смородины – приятного аппетита! Колышутся длинные хвосты темно-зеленых водорослей, мелькают рыбки, а иногда и рыбины, на дне можно увидеть ползающих раков. Милый, уютный уголок.

В Калетах – мост, под ним быстринка, и уже в конце деревни начинается серия завалов.

Завалы образуются внезапно. Берег подмывается, дерево не выдерживает натиска воды или ветра и падает в воду. Но уже с первых часов своей жизни завал начинает бороться с водой. Течение то наносит на него сучья и целые деревья, то начинает размывать. Лютый враг любого завала – ледоход. Яростно атакуя, он часто за пару лет крушит, уничтожает их. Но не все. Иногда они живут десятилетиями, как и метровые дубы или ели, лежащие поперек реки.

На равнинных реках завалы – практически единственный вид препятствий, но их преодоление – не всегда ломовая работа. Иногда, хорошенько подумав, удается ее минимизировать, а то и совсем избежать. Каждый солидный завал имеет свой характер и требует индивидуального подхода.

Тактика бывает самой разной. С выходом из байдарки или без выхода, с обносом лодки по земле или проталкиванием сквозь частокол веток, под стволами или над ними, иногда с разборкой «шлагбаума», пропиливанием «калитки» пилой.

Но поехали дальше. В 500 метрах ниже Калет, на крутом левом повороте – прекрасное место для отдыха. Глубокий омут для купания, высокий песчаный берег для прыжков с него, наверху – грибной лес.

До слияния с Марыхой около 3 км, и в техническом отношении это самый интересный отрезок. Возрастает скорость течения, местами дно становится каменистым, много камней. И вот узловая точка – наша река принимает слева холодные воды Марыхи. После этого левый берег меняет гражданство, километра на полтора – два становясь литовским (разрешение!). Прозевать эту точку трудно – уже несколько десятков лет реки соединяются через хорошо заметный глубокий омут (застрелил в нем большую щуку). Сейчас по водности реки примерно одинаковы, а когда-то в большую Марыху впадал ручей Шлямица. Следующий 10-километровый кусок Ганчи, по которой плывем, 180 лет назад назывался Марыхой.

До Старого моста с ориентирами трудно, особо приметного ничего нет. Река сильно меандрирует, солнце светит то в лицо, то в спину – прекрасные условия для равномерного загара. Вокруг тихая, спокойная, безлюдная красота. Мало рыбы – мало и рыбаков, нет дорог – нет и автоотдыхающих. Хотя однажды из речки с визгом выскочили две голых русалочки и спрятались за палатку.

Прямо перед мостом на левом берегу большая поляна, недавно построенная беседка. Хорошее место для лагеря, мы здесь частенько ночевали. Прыгали с перил в воду. Глубина всего по пояс, головой вниз – нельзя. Но мягкий золотой песочек на дне манит, выручал способ «солдатик».

За мостом река свой характер почти не меняет. Километра через 4 справа сквозь кусты едва заметна большая болотина. Это и есть бывшее русло Черной Ганчи, в этой точке в нее впадала Марыха. Сейчас, когда плывешь, об этом ничто не напоминает.

Через километр на правом берегу глаз радует сухой берег высотой метра 3 – 4, прямо над песчаным обрывом сосновый лес. Дальше на левом берегу – поля камыша. Лес и высокий берег отходят на 100 – 200 м. Высокая, больше метра, мята предпочитает почему-то расти прямо в воде. Ее длинные полосы у берегов источают волшебный аромат. Интересно, как здесь вели бы себя кошки? А я вот не удержался – сел в лодку, взял нож и «накосил» столько, что хватило на всю зиму. Попивал чаек и вспоминал дорогую Ганчу.

Кадыш – столица Черноганчинского края. Здесь есть магазин, проходит асфальтовое шоссе – когда-то большая дорога в Литву, а ныне тупик, упирающийся в границу.

После Кадыша характер реки остается прежним. Высокие берега, крутые меандры, лес, над водой часто нависают кусты и деревья. Много калины, красной смородины. Есть и завалы, но здесь они разбросаны пореже.

Отсюда до ж/б моста около 5 км. Возле него удобнее всего и закончить сплав. Недалеко остановка автобуса Горячки – Гродно.

Автор: Александр Петров

Фото: автора и Сергея Плыткевича

Источник: planetabelarus.by