Куршская коса: космические пейзажи, легенды и янтарь

Наш паром из Клайпеды отправлялся в 11.00. Впрочем, эти «перевозчики» снуют между портом и Куршской косой через каждые несколько минут. Желающих более чем достаточно: это и частные автомобили, и большие автобусы, и такие «микрики», как наш, и велосипедисты. Тем более что сегодня суббота – выходной день. Есть и еще одна причина – открытие туристического сезона. Переправа совсем непродолжительна – и вот мы уже стоим возле карты, на которой наш гид Игорь показывает, где мы находимся и куда отправимся. На карте хорошо видно, что в самом широком месте Куршская коса достигает 3,8 километра, а в самом узком – 400 метров, общая длина косы – 98 километров, литовская часть тянется на 50 километров на север и на юг.

Перед въездом в парк нужно заплатить экологический сбор: с авто – 5, с нашего микроавтобуса – 20 евро. Плата невелика, но все-таки помогает ограничить поток посетителей и тем самым регулирует экологическую нагрузку на косу. Ехать по хорошей дороге – одно удовольствие: по обеим сторонам можно любоваться хвойными и смешанными лесами, песчаными дюнами и «кусочками» залива. Мы смотрим в окна и одновременно слушаем нашего экскурсовода. Он рассказывает об истории этих уникальных мест. Так, мы узнаем, что в IX веке на территории косы жили языческие племена куршей – именно отсюда и произошло название косы. Легенды говорят, что племена поклонялись древним деревьям. Лес был для куршей настоящей святыней. В XII веке на Куршской косе обосновались викинги, которые использовали деревья для строительства своих легких и быстрых судов – драккаров. Но даже тогда священные рощи Куршской косы остались нетронутыми. Куршская коса еще во времена крестоносцев была важным дорожным узлом, соединявшим Пруссию, Балтийские государства и Российскую империю. На протяжении пяти веков этой дорогой пользовалась армия, по ней осуществлялась перевозка товаров, ездили на каретах и дилижансах, скакали верхом, проезжали российский император Петр I и прусская королева Луиза. Еще в далеком XIV веке вдоль дороги стали возникать первые поселения, начали работу почтовые станции, появились корчмы.

Когда люди вырубили леса, ничто не мешало ветру свободно перемещать песок, который стал засыпать дороги, дома и даже целые поселения. Песок, не удерживаемый зелеными насаждениями, стал настоящим бедствием для местных жителей. Людям приходилось бросать свои дома и искать новые места для проживания, но зачастую песок настигал их и там. В результате простые рыбаки и лесорубы превратились в настоящих кочевников и научились строить дома из сборных деталей.

В XVI веке, когда земли отошли к Пруссии, в рощах стали охотиться прусские короли и дворяне, леса на территории косы продолжали варварски вырубать, что привело к катастрофическим последствиям – к концу XVIII столетия коса стала превращаться в пустыню. И тогда в ситуацию по спасению уникальной Куршской косы вмешалось государство. Был разработан природоохранный проект длиной почти в 200 лет, который по объему проводимых мероприятий, труда и финансирования не имел себе равных в истории цивилизации. В XVIII веке был объявлен специальный конкурс на лучшую идею по спасению дороги и людей от кочующих дюн. Победил проект профессора Виттенбергского университета Иоганна Тицуса. Он предложил разделить полуостров на две зоны – зеленую защитную и жилую охраняемую. Защитная зона косы по замыслу ученого должна была состоять из валов вдоль Балтийского моря, полосы придюнной низменности и остановленной песчаной гряды. Чтобы дюны Куршской косы не двигались дальше, Тициус предложил засадить их различными растениями, так, чтобы они создавали ступенчатую преграду дующему с моря западному ветру. А узкая полоса со стороны залива могла бы стать жилой зоной косы.

Первые работы по созданию вала начались в 1803 году. Отдельные дюны со стороны моря объединили плетеными заграждениями, ветер стал нагонять в пустоты песок, в итоге появилась длинная стена, тянущаяся вдоль всей Куршской косы, – авандюна. Технология закрепления песка такова: в дюну вбиваются прочные колья, их прокладывают сухим хворостом, чтобы получились ячейки размером примерно два на два метра.

Впоследствии они зарастают травой, цветами, кустарниками, а в идеальном варианте деревьями, чтобы их мощные корни не давали дюне двигаться дальше в сторону залива. В нескольких десятках метров от воды растут первые растения, их еще называют песколюбы.

Например, перекати-поле.

Очень много растет шиповника.

У этих растений мощная корневая система, стелющиеся по поверхности земли стебли, которые удерживают их на песке и не позволяют ветру унести. Но одним из первых растений на косе появилась горная сосна, широко распространенная в Карпатах и Альпах. Дерево имеет низкорослую природную разновидность, корни очень крепко держатся за почву, а широкая крона и изогнутый ствол позволяют ей быть еще более устойчивой.

К сожалению, как рассказал Игорь, нижние ветки сосны часто засыхают, поэтому в жаркие дни достаточно одной спички, чтобы вызвать пожар. Таких пожаров здесь было несколько, и мы видели эти территории, представляющие собой печальное зрелище. Возле «охранной» дюны мы останавливаемся. Игорь предлагает снять обувь и дальше идти босиком. На схеме хорошо видно, как именно формировалась авандюна.

 

После рассказа мы карабкаемся вверх по лестнице, чтобы с высоты увидеть длинные песчаные пляжи и море.

Сейчас вода в нем очень холодная – не выше 14 градусов, поэтому практически никто не купается. Зато Игорь делает небезуспешные попытки заразить нас так называемой «янтарной болезнью», которой страдает и сам. Он рассказывает, как и где правильно искать янтарь – и все разбредаются по берегу в поисках кусочков застывшей смолы. А вот и первые находки!

 Игорь, как опытный сборщик, делится секретом: лучше всего искать янтарь ночью при свете фонарика – янтарь в воде светится. Да, занятие это увлекательное, но нам пора ехать дальше.

Игорь тут же рассказывает нам легенду о великанше-Неринге – доброй и отзывчивой, помогающей местным рыбакам. Автор скульптуры попытался эту легенду воплотить, и это ему удалось.

На следующей остановке Игорь советует… надеть головные уборы, чтобы «ничего не случилось». Пока мы не пришли на место, смысл этих предостережений был не совсем понятен. Оказалось, Куршскую косу часто называют «птичий мост», так как по ней проходит миграционный путь птиц, связывающий Финляндию, Карелию и Прибалтику с Южной Европой и Африкой. Над косой пролетает около 150 видов птиц, а 100 видов здесь живет и гнездится.

А мы поднимаемся на смотровую площадку, чтобы посмотреть, как гнездятся бакланы в одной из крупнейших колоний в Европе. Да, эта картинка достойна разнообразных восклицаний!

Оказывается, эти милые птички загрязняют воду, кроме того, их экскременты, которые содержат аммиак и фосфор, способствуют появлению сухостоя. Здесь впору снимать фильмы ужасов.

По словам Игоря, Министерство охраны окружающей среды Литвы уверено в необходимости регулирования численности бакланов, хотя правилами ЕС охота на них запрещена. Теперь-то мы поняли его намеки на непокрытые головы, и стараемся побыстрее убраться отсюда, чтобы…, как это помягче выразиться, не получить свою порцию аммиака.

Заключительным аккордом небольшого путешествия по косе становится посещение Ниды, самого большого поселка литовской части косы, существовавшего еще во времена крестоносцев. В окрестностях поселка находятся самые высокие дюны Куршской косы, и на одну из них – Парниджио (52 метра), мы и поднимаемся.

Сегодня трудно себе представить, что когда-то на месте этого живописного ландшафта была лишь небольшая гряда островков, а полуостров начал формироваться более 8000 лет назад. Со смотровой площадки открывается совершенно нереальный по красоте пейзаж, просто космос какой-то! В жаркий день приятно ощущать свежие порывы ветра, несущего ароматы моря и сухих трав, сосен и цветов.

Вниз спускаемся по лестнице. Какой-либо другой вид спуска (например, съехать с дюны на пятой точке) строго карается солидным штрафом. К центру Ниды ведет живописная экологическая тропа с прекрасной и хорошо знакомой нам растительностью.

Наше увлекательное путешествие заканчивается у небольшого музея, где главными экспонатами являются деревянные рыбацкие лодки – курени, а также экспозиция, состоящая из корабельных флюгеров разнообразных форм и расцветок.

Уезжать из этого божественного места, где все находится в гармонии и ты сам приходишь в состояние гармонии и мира в душе, совсем не хочется. И так понятны теперь цифры: ежегодно Куршскую косу посещает более миллиона туристов!